不同人對生活的意義有不同的看法，取決於個人的思想、愛好等。歷史學家呂思勉認為，人生在世，除掉極庸碌之輩，總有一個志願。:135志願而做到，就是成功、快樂。:135志願而做不到，看似失敗，然而自己心力已盡，也覺得無所愧怍，也是快樂。：135志願各人不同，似乎很難比較。[1]:135然而其人物愈大，則其志願愈大，為人成分愈多，自為成分愈少，則是一定不移。[1]:135哪有蓋世英雄之志願只為自己為子孫；說此話正見他自己是個小人，所以燕雀不知鴻鵠之志。
如果說到香港的地道美食，港式茶餐廳絕對是不能錯過的味道，當中承載了不少香港的歷史與發展，有時飲料至今已是近乎失傳，像是「牛肉茶」、「和尚跳海」、「黑牛」等，你又知道它們背後的故事嗎？這一篇文章便和大家介紹幾種茶記特色飲品，從食物文化出發來探索老香港。 和尚跳海 看到這個名字應該感到很不解吧！而且，從名字應該很難聯想這到底是一杯怎樣的飲品。「和尚跳海」即是滾水蛋，通常以玻璃杯盛一杯熱水，再打入一隻生雞蛋。因為水溫高，所以雞蛋的外層會變熟，但裏面仍然是生的，飲用時自行加入白砂糖，再用鐵匙攪勻打發雞蛋成蛋花。此外，亦有人會加入煉奶，便稱為「奶水蛋」。 因為蛋黃外觀光亮如和尚的光頭，而蛋白就像是和尚的袈裟，把生雞蛋加入熱水的過程便猶如「和尚跳海」。在舊香港時代，很多在海邊的茶檔都有這款飲料，因為價錢相對便宜且營養高，所以深受碼頭「咕喱」（搬貨工人/苦力）的喜愛，淡淡的甜味泛着蛋香，已是他們一整天的小確幸。 牛肉茶 香港茶餐廳的牛肉茶並非正宗牛肉茶，而是「保衛爾牛肉汁」（Bovril），但稱為「保衛爾牛肉茶」。在1870年普法戰爭時，法國國王拿破崙三世向英國購買大量牛肉罐頭予軍隊作為營養品。但因為數量太多，英國便研發了牛肉濃縮湯，成為最初期的「保衛爾牛肉汁」。期後，在世界大戰時「保衛爾牛肉汁」也是英軍的營養品，戰後時期亦在民間流行，在香港的牛肉茶便是由「保衛爾牛肉汁」調味料沖泡而成。 不過，由於千禧年時英國出現瘋牛症，所以之後香港便出現了不添加牛肉版本的牛肉茶，成為素食者也可以飲用的「保衛爾牛肉茶」，但在英國及某些國家仍然可以飲用到含有牛肉成份的牛肉茶。雖然在香港的「保衛爾牛肉茶」已買少見少，但這飲料仍是英國的國民飲料，在各大球場中仍有出售。若有機會，不妨在觀光時在外地尋找故鄉的味道吧！ 除此之外，可能你還可能有聽說過由阿華田和好立克混合沖泡而成的「小朋友鴛鴦」，因為沒有咖啡因，所以是小朋友也適合飲用的飲料，名字也是源由於此；「黑牛」是在可樂加上一球朱古力雪糕，同時亦有白牛和黃牛，即在雪碧或七喜中加入椰子或雲呢拿雪糕、在玉泉汽水加入芒果或菠蘿雪糕；而在今天比較常見的熱杏霜也是營養飲品，雖然味道並不是人人也能接受，但當年在戰後肺癆肆虐，便有人在杏霜粉的配方中加入北杏和川貝，便飲品能潤肺。 看到這裏，或者你會發現從前的流行飲料與今天的最大分別，老香港時代的流行飲料多以營養為先，簡單的食料便能沖泡到一杯性價比極高、又能平衡味道和營養的飲料。時移世易，今天的流行飲料更在乎外表是否精緻或有足夠特色來打卡，而味道至上卻也忽略了營養。若有機會路過一家老茶記，不妨進內點一杯老香港味道的營養流行飲料吧！
city’super「清酒祭」將於2022年6月24日至7月8日期間推出。於「清酒祭2022」期間，銅鑼灣時代廣場B1地庫中庭更特別打造為期間限定的打卡熱點——「清酒導賞專區」，提供逾300款風味各異的日式佳釀。 在「清酒祭」之中最矜貴的清酒為來自天壽酒造丶全球產量僅300瓶的「掌上明珠 熟成大吟釀 」。 此款紀念酒釀造於藏主千金的誕生年份1993年，仿傚中國浙江紹興女兒紅的逸話，藏主特別將該年釀造的頂級大吟釀冷藏熟成。於去年藏主千金出閣之日，此酒已經過長達28年的冷藏熟成，展現歲月累積的濃郁滋味。 今年香港首度推出來自藤井酒造的「龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀 720毫升」，此酒釀沿用起源於1700年的生酛釀造法釀製而成，果香輕盈，其辛口風格十分襯托以甜酸味為主的料理。 來自齊藤酒造的「英勲瓶內二次發酵氣泡清酒 720毫升」同樣教人期待不已；齊藤酒造位於京都府，以伏見軟水及優質酒米釀造順滑柔和的清酒。此酒貯藏在低溫環境之中，並於瓶內進行二次發酵，纖細的氣泡別具爽快口感。 除了一系列清酒選擇外，city’super亦同時為大家帶來多款和風果酒，包括出羽櫻的新品，以產自山形縣的水果釀製的佳釀如「出羽櫻山形蜜桃果酒 720毫升」及「出羽櫻山形洋梨果酒 720毫升」，兩款果酒均建議加冰或混合梳打水享用，風味更佳。 於「清酒祭2022」的活動期間，顧客於銅鑼灣時代廣場中庭指定區域收集「巴士蓋章」，集齊「S」丶「A」丶「K」丶「E」蓋章連同於銅鑼灣時代廣場店購物滿港幣500元或以上（當中必須包括最少一支「清酒祭2022」的推廣清酒）之收據正本 ，即可獲得扭蛋機會乙次，有機會贏取精美獎品乙份，包括港幣50元city’super購物禮券丶清酒杯及限量版紀念品等。 與此同時，各分店亦設有限定購物禮遇；顧客如購買「清酒祭2022」之指定貨品滿港幣2,000元或以上即可獲贈「city’super限量版清酒巴士模型」乙份；滿港幣5,800元或以上可獲港幣200元city’super購物禮券；滿港幣18,000元或以上更可獲「能作錫製清酒壺」乙個。 最後，顧客凡於city’super網上商店單一消費購買「清酒祭2022」之指定清酒6支或以上，更可享88折優惠。 city’super 網上商店：https://online.citysuper.com.hk/
於鬧市中偶遇這棟白色建築。「和昌大押」，為灣仔區百年古蹟，四幢相連陽臺長廊式樓宇，帶著水波似的風情，環望莊士敦道。沿著樓宇中部的樓梯往上，霓虹燈訴說未散的故事，以飽和的紅充斥婉轉的燈管，引人向上探尋。「和昌飯店」，翻新這座建築，以傳統的滋味碰撞創新手法，把歷史收入杯盞之中，再現百年間的觥籌交錯。 走入「和昌飯店」之中，每一步低聲裡，已聽到這裡的故事。飯店精心將新舊交融，絢爛花卉爬滿牆身，交錯蒼勁書法畫意，曖昧如灣仔往事，無一處不懷舊，卻無一處陳舊。 一樓，品香茗或雞尾酒，二者碰撞，又有和不可？於長廊坐下，望著街邊車來人往，交疊的軌跡。或者入座吧台邊，見證調酒師的靈感。「和昌飯店」的雞尾酒，融入中式茶葉元素：茉莉、桂花、菊花或普洱，取茶香而棄茶色，一抹清新潛入酒中。 調酒師Karlton，追求雞尾酒的靈動口感。一杯Pu’Erh Fashioned, 橘皮微甘中帶著日光的鹹味，碰撞濃郁沈穩的普洱，以威士忌做結尾，再將「玉璽」概念復刻於冰磚中，輕晃酒杯，流動的是舞曲，閃爍的是歷史。再活潑些，一杯Jasmine，混合朗姆酒配合茉莉的味道，開啟你的夜晚，只需要這一點雀躍。最讓人回味悠長的，是Chrysanthemum Negroni。雞尾酒融合菊花幽暗香氣，與長相思白酒的森林氣味，再加上Widges 氈酒、紫羅蘭酒，輕盈如風，只為帶來愉悅。 優雅閒適之餘，點心也包含著不容錯過的巧思。藤椒香紅油抄手香辣醇厚，脆辣白飯魚香脆可口，蝦餃以龍井碾碎入味，爽口卻不膩口，將傳統小吃以清新解構，奉上絕妙的佐酒體驗。 中西式的美食、靈感與記憶，收入杯盞中。在這不言語的百年建築中，等你開啟這段新詩往事。 地址: 灣仔莊士敦道 62 號 1 至 2 樓 電話:2866 3444 Facebook: Woo Cheong Tea House Instagram: WooCheongTeaHouseHK
主打健康生活的品牌 nüte，以最新推出的概念店 benko by nüte回歸香港首屈一指的美食熱點 BaseHall。 nüte 由 Cheman Cheung 創立，主打對顧客及環境有益的美食和營養食品。 自 2021 年初創立以來，推出了純素沙冰棒和咸甜燕麥脆片等創意食品，加上全搭配零塑料包裝，好食之餘又不害怕製造廢物。 在 BaseHall 的支持下，nüte 決定推出嶄新的概念benko。benko by nüte 是取日語中健康 (kenko) 和便當 (bento) 的意思而得名，旨在將品牌打造成香港高質外帶健食的概念。 除了以植物為基礎的素食產品外（酸梅豆腐拌冷蕎麥麵、海苔紅扁豆素肉醬丼，和麻辣韭菜滑蛋丼），benko by nüte還有提供雞類和魚類的選擇，如芥末火炙醋鯖魚丼、柚子胡椒雞腿丼和時令鮮魚煎茶漬飯。 每款便當都可以轉為套餐，配以小菜和營養飲品，令午餐或晚餐選擇更加豐富。 這個Japaneasy Deli亦提供自選日式沙律，可以自行配搭喜愛的蛋白質和蔬菜。Benko b nüte還推出了一系列的純素小食，例如純素芝士洋蔥枝豆、素食餃子，和免治豆腐壽司三文治 – 適合與人分享或作為健康小吃。 在每道菜上還附有營養信息，清楚說明卡路里、蛋白質、纖維和飽和脂肪含量，並可根據要求提供高或低澱的選擇。 BaseHall 營業時間：為週一至週六，上午11時至夜深，星期日休息。 地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈 網址：www.basehall.hk
每個地方都有屬於那個地方的茶記，它們無一都價錢親民，有永遠都吃不膩的常餐。給窮情侶談情，給阿公看報紙，給古惑仔聚腳，給阿sir打躉。 在美國，它們的茶記叫diner。外表像是火車車廂，內裡空間狹長，一邊是長長的吧台，一邊是皮質沙發組成的卡座，地面一般是棋盤式的地磚。 Diner沒有奶茶，但是有可以永遠續杯的黑咖啡。沒有沙嗲牛麵，只有薯條、漢堡和三文治。沒有紅豆冰，只有手工奶昔。 還有少量的美國甜心，不限量的美國大媽。 Diner是無數美劇電影的重要場景，是美國平民文化重要的一部分，每次diner一出現，我們就知道故事發生在美國。 而關於Diner的故事，最早可以追溯到1872年， Walter Scott在羅德島維登斯日報辦公室的門前的餐車檔。 當時的餐車其實就是一個經改裝的馬車，從兩面的窗口提供外賣服務。到了1887年，發現當中商機的製造商Thomas Buckley，以lunch wagons為品牌，開始大量製造統一製式的餐車，才使餐車文化開始蓬勃起來。 隨著Diner變得越來越受歡迎，小小的外賣餐車亦逐漸演化為可供堂食的餐館，Diner製造業亦跟隨發生變化，製造商不再是一架一架製造餐車，而是像宜家一樣，製造不同的可嵌砌組件和設備，令到餐車主可以更迅速地組建起他的檔口。 在這個時期，Diner其實就是架房車，那裡有生意，就到那裡去。你一般可以在公路和鐵路旁，或是工廠的大門外找到它們。為了讓夜更工人吃上宵夜，許多diner都是24小時運營。 到了30年代，美國陷入大蕭條，許多Diner以親民的價錢苦苦熬着。亦在這期間，汽車設計師 Roland Stickney 以先鋒者微風號列車為原型，設計出擁有流線型，火車車廂外表的diner。 除此以外，不少diner當時還會採用流行的裝飾藝術風格（Art deco），帶有更多曲線的搪瓷外牆和圓拱屋頂，內裡就採用不鏽鋼和塑料等新物料，還有棋盤式的地磚。如果加上自50年代的霓虹燈，可以說diner的經典形象就此確立。 在二戰結束後，diner迎來第二春，許多想做小生意的人都開起了diner，這時diner已經不再是城市裡的平民小餐館，而是沿著高速公路向全國蔓延。到了60年代美國州際公路系統開通，diner的發展可以說是達到了頂峰。在一段公路旅行之中，diner可以說是用餐的不二選擇。 從70年代開始，快餐業開始在美國發展起來，對diner造成很大的沖擊。至今遺留下來的diner很多都是獨立經營，可以說是關一間，少一間。新開的Diner和普通的廉價餐館已經難以區分，喪失了許多由馬車和火車遺留下來的建築特徵。 不過無論時代如何變遷，只要爐上還有一壼永遠喝不完的黑咖啡，還有誰也付得起的價錢，diner就會永垂不朽。
「午餐吃甚麼?」、「晚餐要到哪裡吃飯?」定必是香港人最熟悉的寫照，更是每天所面對的煩惱。而無論身在何地、與誰用餐，米線總是「榜上有名」，飯腳們也紛紛投靠到大型連鎖店或是小店的懷抱。 「香港米線關注組」更一度成為網絡熱話，連繫了各位知音人，印證了港人對米線的熱愛與瘋狂程度。 提及港式麵食，我們熱衷鑽研雲吞麵中，鹼水與麵條之微妙關係；講究車仔麵各種食材配搭的多樣，而米線的湯底則是靈魂的關鍵，決定成敗得失的準則之一。 坊間的雲南米線一般主打麻辣及酸辣湯底，伴上肉碎、酸菜、腐片等配菜，為香辣刺激的湯頭額外添上豐富的口感和層次，煮成一碗我們口中熟悉，也深受各人愛載的米線。 近年香港米線文化嶄露頭角，也令更多店舖以「正宗雲南米線」自居，更以小鍋米線及過橋米線作為招徠。但一探之下，卻赫然發現本地與當地正宗的烹調手法大有出入。前者需以小鍋一同盛載熱湯、配料及米線，再逐碗煮熟，好讓麵條盡吸湯底及餸菜的精華，每碗滿是心思，更是時間與耐性的考驗。 對於講求效率的香港人而言，米線帶來的，也許僅是價錢、果腹及速度的選擇。而後者的出現，更是為了記載一段可歌可泣的愛情故事，特而此為名。相傳一位秀才經常為了苦讀而廢寢忘食。 妻子有見及此，只好每天經過石橋，為丈夫長途跋涉送上飯菜，及後驚訝地發現，雞湯經過長時間也能保持溫度，故巧妙地把米線下湯，成為家喻戶曉的「過橋米線」。 故此，「過橋米線」的含義，並非滿載香料，辣得令人頭皮發麻的重口味之選；反之是以清潤溫和的雞湯作始，配上人手真正搓揉和製作的新鮮米線，彈牙順滑且充滿米香。 另外，這道菜式的擺盤和煮食次序同樣講究，媲美日式傳統和食的嚴謹之作。滾燙的雞湯必需以熱鍋盛載，伴隨放滿十多種配料的小碟子一同端到餐桌上。 首先把肉類及秘製的炸醬放到大鍋裡焯熟；緊接把一顆小巧滑溜的鵪鶉蛋落下，將清激的湯頭灑下一絲蛋花；最後把預先煮好的米線及其他蔬菜加到鍋中作結，成為一碗不折不扣的「過橋米線」。 飲食文化之豐盛，大概是食物本身的可塑性，能迎合不同地方及國家的需要，把最原始的味道昇華，調配至當地人的口味，再走遍世界大地，匯聚成美食的寶藏。 恰如米線，作為雲南非物質文化遺產，被原居民視為一種精神上食糧，更是文化的承傳。她搖身一變，卻充斥著香港獨特的地道特色。即使兩者配方及煮食方式不一，也無分對錯，亦無減眾人對她的熱情。 身為鍾情米線的一員，只要懂得享受美食帶來的歡愉外，更嘗試了解每道菜餚背後的歷史痕跡，便能成為真正的食物狂迷，分享人間美味。
在街邊突然聞到一陣炒栗子香氣的時候，就是這個城市在提醒你入冬了。香港的冬天不算太冷，但突然而至的冷鋒也足以讓人加快腳步，把手緊緊揣在衣袖中。 經過栗子檔，把20蚊的栗子或者溏心紅薯捧在手上，單是握著，已經感到周身溫暖起來。檔裡除了栗子，還有花生、鵪鶉蛋和溏心蕃薯。翻炒著栗子，瀰漫開來的炭火香氣，在寒風中的街邊，暈染出一間有壁爐的臨時小屋。 栗子車仔幾乎在每一區都能看到，然而卻總是說不準他們的位置。有心人製出了港九新界炒栗子車仔檔的地圖，尋吃就如同捕捉寵物小精靈。 一個城市，尤其是在冬天，一定需要有小攤販撐起一些溫暖的氣息。夜晚的街邊，行人匆匆時，只有小攤販的紅色或黃色燈光，煙火的氣息，為每一條街點亮一些生活味。炒栗子檔更是這樣，檔主從容地抄起大鑊鏟，黑沙翻滾出細密的聲音，滑動著一顆顆栗子，外殼慢慢香脆。 這些傳統小檔，成了各個世代香港人的共同記憶。 一顆帶來滿足的栗子，必然是「開口笑」，易剝開，易脫殼，綿密口感中滲出絲絲焦香甜味。從選栗子開始，就要用足心機。唐山北部的遷西栗子肉質緊實，且易脫殼；良鄉栗子也是尚好的品種，除此之外，山東、湖北的栗子，品質也佳。 炒栗子靠石英砂傳遞溫度，加入粗砂糖、麥芽糖，讓甜味滲入栗子的同時，還能將栗子殼炒到光滑油亮。有趣的是，在攤檔中看見的黑砂並非其本色，石英砂最初為白色， 反覆炒製後，才逐漸變成了黑砂。 此外，溫度也要好好掌控，炒栗子散發的高溫，又能煨著蕃薯和花生，炒好的栗子，放進保溫箱再用一條厚毛巾吸收熱氣。每一個小小的車仔檔，對空間和熱力的利用，都無比精妙。 手炒的栗子，靠著這些流動小販們帶著各家的技藝和訣竅，撐起了一整個冬天。近來冷空氣來襲，不如光顧炒栗子車仔檔，把這城市裡小小的暖意握在手裏。
在中國傳統節氣中，生津潤肺的食物往往成為主角，主要用以調理身體，達至養生的功效；而四季分明的日本，則以「旬を食べよう」為當中精髓，強調利用當造食材製作季節性的料理，以發揮食物的獨特性，帶出最新鮮及時令的美味。而秋天的代表 – 秋刀魚，更醞釀了耐人尋味的故事。 盛載著「食欲之秋」的說法，總令人胃口大增。而秋刀魚乃是秋天食材之冠，其受歡迎的程度，總能反映於居酒屋或一般家庭之餐桌上。價格雖便宜，甚至被貫上「貓魚」的貶義意思 (意指只是貓咪的飼料，十分低賤的食物)，卻絲毫無損日本人對它的偏愛。 秋刀魚的當造期為每年9月到11月，此時的水溫利於魚類的生長，大多盛產於日本北海道、東北及九洲等水域。適當的水溫與水質，孕育了肥美潤澤的秋刀，更剔除了原本的腥臊味，肉身卻異常飽滿。 鹽燒和炙燒成為民間最受歡迎的烹調方式，原條烤製，配搭簡單的調味，例如海鹽、醬油和檸檬，便能大大提升食材的鮮味。而秋天所捕獲的秋刀魚，皮下充滿豐富的油脂，肉質彈牙嫩口，刺身便是嚐鮮的不二法門。 當地人更會以秋刀魚不同的熟成階段，配合濃度口感不一的清酒作配搭︰例如油香較淡就配上辛口的爽酒；油脂與肉味並重的瞬間，則適宜配搭口感豐富的大吟釀，以平衡兩者予味蕾上的衝擊，令食材得以昇華。 當地人對於魚料理的擺盤也極為執著，魚頭必須向左，魚尾於右，方向絕不能出錯，與浴衣穿搭的概念一樣，被視為一種尊重。擺盤方向如此繁複的學問與技巧，除了印證了日本人對飲食上的追求，秋刀魚原本的味道和特色，也同樣充滿了日本文化的精神和意味。 不得不提，秋刀魚狹長的身型，與日本地形不謀而合。從文字表達上，中文與日文的漢字皆為「秋刀魚」，大眾都能一致理解當中的意思。日文「サンマ」亦與台語秋刀魚的發音相同。 這一連串的巧合，拼湊著無數火花，成功連繫了兩地，使《秋刀魚》命名的雜誌於台灣面世，成為第一本記載日本文化的中文雜誌。把原汁原味的日本深度專題帶到讀者的眼前，以視覺及觸覺，成為大家的共同語言及話題。 日本知名導演小津安二郎最後執導的電影作品《秋刀魚之味》，亦以秋刀魚比喻人生；食材內臟滲出淡淡的苦澀味，正是品嚐秋刀魚的最佳風味，象徵你我也曾歷盡滄桑，面對生活總總不甘的情緒。以味覺暗示人性，同樣與日本人骨子裡被動，隱晦的性格來得貼切。 價格相宜又隨處可見的秋刀魚，卻猶如日本文化中的一塊瑰寶，未經雕琢，也許平平無奇。但只要經過琢磨，細味箇中的鮮與甘，便能經歷一場有趣的日本奇遇，品嚐一趟非凡的人生旅程。
氣溫驟降，「打邊爐」無疑是港人最愛的聚餐活動。無論是日式、四川麻辣或是極具特色的港式火鍋，定能滿足各人的需求。同坐一桌，各自把心愛的美食扔進鍋子涮一涮，圍著火爐，心頭一暖，便能輕易打開話匣子，把話延續到肚子。 故此，火鍋一向予人「大咧咧」的形象，但近年精緻的日本壽喜燒文化漸打入香港市場，踏入高級日式料理的門檻，同樣得到食客的青睞。日本和牛當然是食指大動的其一原因，但當中嚴謹的烹煮過程與手法，更是此道料理的靈魂。 壽喜燒起源於日本江戶時代，據說因宗教理由，人民禁止進食肉類，只有當時的天皇才能享用。而牛肉貴為草食動物及農耕的好伙伴，更被喻為神聖而潔淨的代表，絕對不能侵犯。但平民為了一嚐肉鮮，只好偷偷把肉放在簡陋的鋤具裡燒熟食用，故壽喜燒又命「鋤燒」。 直到明治五年，禁止進食肉類的規條被瓦解，壽喜燒這種簡易的「鍋料理」逐漸變得普及，成為日本冬日裡必備的家庭料理，亦常於普天同慶的忘年會(新年會) 享用。 很多人或許誤解壽喜燒僅為甜醬油湯底的火鍋，但事實並非如此。撇除精心熬製的湯頭和形形色色的香料，正宗的壽喜燒只有最簡單的調味。配上指定的配菜和巧妙的手法，便能把肉鮮帶到餐桌上，令人一試難忘，也無法抗拒魂牽夢繞的那份香甜。 同出一轍食材，壽喜燒卻可分為關西及關東兩種烹煮方法。前者先把肉下鍋煎香，再灑下味醂、醬油及砂糖等調味料。先把牛脂放進鐵鍋，待熱後再把鋪滿雪花的和牛下鍋煎香，熱鍋上傳來的滋滋聲，已叫人胃口大開。甜醬油與焦香味包裹著每一片軟嫩的和牛，沾上蛋漿享用，燙熱可口的味道於味蕾中互相交織，教人回味無窮。 而後者則是「先醬後肉」；盡吸醬料的精華，偶爾也會預先拌入爽甜的大蔥，增加層次與口感。濃郁的味道佈滿舌尖的每條神經，油脂在嘴裡融化一刻，是滿滿的幸福感。配上金菇、豆腐等蔬菜，更減低油膩感。兩者風味雖截然不同，卻對於烹調的溫度及時間的掌握非常考究。壽喜燒食用次序和食材之間的配搭，與火鍋的概念也不盡相同。 味道以外，席前烹調亦是壽喜燒令人值得驕傲的環節。除了是對料理師傅廚藝的考驗和認可，亦是對食客的一份尊重。且過程十分嚴謹，絕不容許半點差錯。兩者在烹調過程中即時的微妙互動交流，是密不可分的關係，是話題與文化的延展，也是令壽喜燒這份美味得以昇華的原因。 從挑選與預備食材，到廚師烹調的專注，這份執著與專業，都仿如一道藝術，讓食客得到飽肚的滿足感外，更是一場感官的盛宴。
烘培是一種沉浸式的體驗。把心神集中於各種原料的份量、混合和變化狀態，在其中慢慢卸下身心壓力，在工作與學業壓力高負荷的生活中，停下來半個下午，一小時不再是通勤的時長，而是麵團發酵到剛剛好可以烤製的過程；四十分鐘不再是漫長到昏昏欲睡的週一下午會議，而是一塊蘋果派從放進烤盤到帶著酥脆外皮出爐的美妙時刻。 以最簡單的互動，和麵粉、朱古力、黃油與水果，在廚房搭建起一種可靠的關係：麵粉的變化遠比想像中豐富，加入熱水以增強延展性；鬆弛十五分鐘以應對一切難以揉合的麵團，微微煮沸的湯種，以最大程度留存麵包的水分。而在準備這些的過程中，黃油也達到剛好軟化可以打發的狀態。烘焙廚房中，時間流動的奇妙在於，一切都在變化之中，而一切又都在掌握之中。 生活中的各種不可控，讓我們都時常需要尋找療癒，尋找一些安穩的反饋。疫情期間，烘焙產業的大幅成長，一面是以消磨被迫在家中的時光，一面是以手中能掌握的，重建一些基本的生活秩序。「見山是山」的哲理，在廚房同樣適用。雞蛋、各種筋度的麵粉、水與牛奶排列在面前，比例和程序的差別之中，能製作出無數種食物，但在極高的自由度之外，如蛋白中滴入一滴水，整個打發蛋白的過程都無法完成——食材自有其規律可循。成功復刻出一道美食，當然雀躍，而即使失敗，或者說做出了別的型態，仍然不失樂趣。 中文語境中常常將願意為另一半下廚當作一種生活上的愛意展露，或者角色刻板印象，如男人下廚，那必然大受稱讚；如女人下廚，便是符合一種美好的預期，如「賢慧」；當然這些已經是過時的俗套，要知道社會角色施加給不同性別下廚和不下廚的壓力，有時會讓人忘卻本身廚房的魔力：不需要無意義的溝通，在這裡和最原本生態的食材互動，觀察烤箱裡一分一寸的變化，完成屬於自己的獨特的作品，無需做得完美，只需投入和感受。 趁著週末，不妨在家中試著做一些簡單的甜點吧。
